KM 5226:ZINGUINCHOR

Estaba agusto en Dakar, como en casi cualquier sitio, pero no puedo decir que sea la ciudad de mis sueños. Dedicarle una semana me parece suficiente. Si hubiera llegado más tarde me habría quedado hasta año nuevo (aquí debe organizarse una gran fiesta), pero no puedo esperar tanto sin hacer nada. Además es bastante caro, y si me he podido permitir estar aquí es porque dentro de una habitación con una cama de matrimonio dormíamos un polaco, un japonés y yo (por imperativo económico).

13-12-2007: DAKAR-MBOUR (86 km)

Al marcharse mis amigos se instalaron en mi cuarto una pareja de ciclistas franceses. Nuestras rutas convergían los primeros 40 km desde Dakar, así que salimos juntos y compartimos la densa nube de humo que hay sobre la carretera hasta mas allá de Rufisque. Desde allí ellos seguían hacia Thies y yo hacia Mbour.



Llegué a Mbour cansado y hambriento, y deambulé por algunas calles arrastrando la bici sobre la arena hasta que encontré un hotel. Demasiado caro...no me dejan montar la tienda...¡adiós!. Cuando me iba un hombre que se tomaba una cerveza y había oído la conversación me dijo que si lo que quería era montar la tienda e irme mañana por la mañana que podía hacerlo en su casa, que tenía sitio. Fue muy amable. El único inconveniente es que en la zona había demasiados mosquitos. Fui al cuarto de baño con grandes planes, y cuando me vi rodeado de cientos de ellos no tube mas remedio que abreviar mi visita y aguantarme.
Mientras Felix, el hombre en cuestión, trabajaba en el taller de muebles metálicos yo salí a ver el mercado de pescado junto a la playa. Hablé con alguna gente, y la norma es que los chicos jóvenes quieren irse a Europa con uno de esos bonitos barcos. Mi argumento:"No, es muy peligroso, muchos mueren", el suyo: "Tú ganas en un día lo que yo gano en un mes".

La playa de los pescadores

La llegada de los pescadores a la playa

                                                  El mercado de pescado junto a la playa

Mujeres bailando (junto al mercado de pescado de la playa donde llegan los pescadores)

14-12-2007: MBOUR-FOUNDIUGNE (93 km)

De Mbour salí hacia Kaolack, dirección Mali por la vía rápida, pero no se que bicho debió picarme para cambiar mi opinión en cuestión de segundos. Al llegar a Fatik, mucho antes de Kaolak, me entró mucha curiosidad por ver la región del Sine-Saloum, y ya puestos Gambia y la Casamance, y las Guineas...así que dicho y hecho, me lancé hacia el Sur, cambiando una buena carretera por una no carretera.

15-12-2007: FOUNDIUGNE-TOUBAKOUTA (72 km)

Otros 30 km sin asfalto al salir de Foundiugne, pero rodeado de preciosos árboles y pequeñas aldeas al mas puro estilo africano, con sus casitas de planta circular y tejado cónico. Habría hecho mil fotos, pero eso habría atraído a mil niños, así que no.

Todos me llaman Toubab, que literálmente significa persona blanca. No me gusta demasiado porque muchos lo usan en tono despectivo, y porque en vez de eso podrían decir "hola" (¿Que pasaría si en España, al paso de un senegalés todos le señaláramos y le dijéramos ¡Negro!, ¡Negro!, ¡Negro!...)

En Toubakouta conocí a un Holandés que se había casado con una senegalesa y andaba ocupado en la construcción de su casa. El muy gilipollas se dedicó a repartir caramelos entre los niños a su llegada, y ahora todos le piden caramelos todo el tiempo. De todas formas fue una suerte encontrarlo porque me había quedado sin francos CFA (al no pasar por Kaolack no pude ir al banco) y el me cambió los 50 euros que tenía de reserva, suficiente para llegar a Zinguinchor.

16-12-2007: TOUBACOUTA-SEREKUNDA (78 km)

No se si Irán planea o no hacerse con bombas atómicas, pero si es así ,y necesita un lugar para sus ensayos nucleares, propongo la costa de Gambia.

Postal típica: turistas rollizos de grandes billeteras que gastan en un postre lo que una familia come en una semana, ancianas desdentadas de pelo blanco y poca vergüenza que compran la compañía y otros servicios de jóvenes desesperados sin escrúpulos, Toubabs rodeados de sirvientes negros que recogen sus migajas...

Aquí es más que evidente que un blanco y un negro son cosas completamente diferentes. No me extraña ahora que todo el mundo me pida dinero, deben pensar que soy uno de esos imbéciles que pagan diez veces el precio de un refresco y dejan el 20 por ciento de propina mientras sonríen.

De la frontera al norte con Senegal hasta el ferry de Banjul no hay carretera. De Mandinaba hasta la frontera al sur no hay carretera. Pero del aeropuerto a las zonas turísticas de la costa hay una autovía impecable. Esta costa es de lo peorcito que he visto hasta ahora.

Debajo de esto hay un pais muy pequeño completamente metido dentro de Senegal. Cuando uno llega en bici desde Karang solo puede apreciar dos diferencias. La primera es que la carretera se convierte en pista de tierra y la segunda es que los niños dejan de decir "Toubab donez moi un cadeau" para decir "Toubab give me one pen", en cuestión de cientos de metros cambia la música de fondo.

En el camping donde me quede conocí a un chico inglés que viaja en moto hacia Sudáfrica y que tiene una colección de historias de terror que contar sobre sus pasos por las fronteras. No habla francés, y eso le ha costado mucho dinero. Lo peor fue en la frontera de Mauritania con Senegal, donde la policia le siguió con el coche hasta hacerlo caer en el arcén. Después le sacaron casi 100 euros. Es una razón por la que no quería meterme por esta zona, demasiados paises con demasiadas fronteras. Sin embargo a veces uno tiene suerte, al entrar en Gambia evadí el pago de 25000 CFA que los españoles deben pagar por el visado explicándoles que solo quería atravesar el país para llegar al sur de Senegal, y que con la bici podía hacerlo en un solo día. Me concedieron 48 horas por 5000 CFA, así que no protesté. En el otro extremo de Gambia la mujer de la oficina de migración me pidió 100 Dalasis (la moneda de Gambia), le dije que no iba a pagar nada por salir, y entonces ella,de forma patética, se indignó porque no quería darle nada después de haber hecho "todo el trabajo"(sellar el pasaporte). No me quiso ni decir adiós.

En Zinguinchor he ido a hablar con el cónsul de Guinea-Bissau, para comprar mi visado y preguntar por la situación de seguridad de la zona. Tambien le comenté el tema de la policía en las fronteras, y él me dijo con un tono de completa normalidad que la policía suele hacer eso, y que yo soy libre de pagar si tengo el dinero o de no pagar si no quiero, porque al fin y al cabo esto es África.

18-12-2007: SEREKUNDA-ZINGUINCHOR (146 km)

Tenía que llegar en un solo día a Zinguinchor (y no estaba cerca), porque necesitaba visitar el consulado el miércoles. De otro modo debía esperar hasta el lunes, porque el jueves y el viernes es la fiesta del Tabasqui, donde todos los musulmanes matan y comen corderos.

Animales que serán comidos todos el mismo día

No fue fácil, en los últimos 20 km de Gambia la carretera está tan rota que molesta. Hay que ir por la arena esquivando los pedazos de asfalto que aún quedan pegados al suelo. Aquí choqué con un chico que transportaba pescado en una bici, los dos esquivamos el mismo agujero por el mismo lado, y él no tenía frenos.

El paisaje es verde verde, los árboles casi invaden la carretera (o camino), y esto me viene genial, porque apantallan el viento que ya no es a favor, sino en contra o de costado, y hay grandes ríos que hay que cruzar en barco (como el Saloum o el Gambia). No es difícil ver monos sentados en los árboles, grupos de buitres comiendo restos de algún animal o algún enorme lagarto que sale corriendo al verme (por suerte no hacia mi).

Y el clima es perfecto, diciembre y enero es el mejor momento para estar aquí. Parece que he elegido bien las fechas.